El arte de la poda

Algunos consejos para la poda de frutales y ornamentales.

El estilo de poda que predomina en nuestro ámbito mediterráneo proviene históricamente de las formas de poda del olivo y la vid, pero hay pocas plantas que admitan podas tan severas. Así ocurre que, en general, se poda demasiado y con técnicas no adecuadas. En jardinería se hacen brutales amputaciones anuales de plátanos y otros árboles de sombra, setos forzados en formas geométricas..., y en fruticultura tenemos las plantaciones en espaldera, cultivos intensivos de árboles enanizados... Frente a estos modelos de poda cruel y trabajosa (por tanto, cara), hay otras escuelas menos intervencionistas y respetuosas. En un artículo es imposible abarcar todos los aspectos importantes del arte de la poda de árboles y arbustos, pero daré unos consejos para, por lo menos, evitar malas prácticas de poda.

La poda en fruticultura busca como objetivo equilibrar el desarrollo vegetativo del árbol y la producción de fruta. También ayuda a aumentar el calibre de la fruta y acelerar su maduración. Hay diversos tipos de poda, la de regeneración, una poda fuerte, se aplica a ejemplares envejecidos para rejuvenecerlos; la de limpieza o mantenimiento, más suave, elimina ramas secas, mal formadas, chupones verticales, ramas vencidas por falta de luz, etc. Es una poda que los frutales requieren todos los años y las ornamentales cada dos, se trata de una poda de formación, que se aplica en los primeros años de vida del árbol para darle la forma y estructura de ramas que requiere. Tanto la poda de formación como la de mantenimiento son las más importantes. "La poda bien hecha no debe notarse", es preferible siempre podar de menos que de más, siempre respetando la forma y tamaño natural de cada especie. Las podas drásticas sólo se hacen para rejuvenecer y no todas las especies las toleran, como el olivo y la higuera. Y es que cada especie requiere una forma de poda, incluso dentro de la misma especie depende del patrón de injerto y del propio injerto o variedad. Es más, cada árbol necesita su poda individual, por eso debemos informarnos de las necesidades de poda de nuestros árboles y escuchar lo que el árbol pide.

Así mismo, cada época del año tiene ventajas e inconvenientes: en invierno la poda debilita poco pero la actividad del callo cicatrizante es nula. Por eso existe el riesgo de que las heladas agrieten los tejidos expuestos del corte, y por ello aparezcan enfermedades y hongos; en primavera la poda es muy debilitante, pero el callo crece velozmente, por lo que es buena época para cortar ramas secas o enfermas y para podas de castigo, como las que se aplican a las zarzas y otras invasivas; el otoño es menos debilitante que el verano y hay buena cicatrización todavía, pero se corre el riesgo de ataques de hongos y heladas tempranas. Una época óptima es el período que va entre las últimas heladas de invierno y el primer brote primaveral. También se tienen en cuenta los ciclos de la luna de cara a realizar las podas en los días más propicios (hay calendarios lunares, calendarios bio-dinámicos, etc. en la red). Eso sí, hay que recordar que una poda mal hecha es mala en cualquier época.

Mucha gente ignora que la poda es una práctica cultural que siempre debe acompañarse del abonado, los cortes restan nutrientes a la planta que han de compensarse con una correcta fertilización que conferirá vigor al rebrote nuevo.

La técnica concreta de los cortes de poda es de vital importancia para no dañar a nuestras plantas. Por falta de espacio y sin ilustraciones no puedo describir mucho. Hay cortes de ramas enteras que se hacen sin dejar tocón, pero respetando el cuello de rama. El tocón es el punto de inserción de la rama en el tronco, pertenece al tronco y no se debe cortar porque ahí se alojan los tejidos cicatrizantes que cerrarán la herida. En muchos árboles, pero no en todos, se percibe como un abultamiento en la base de la rama. También están los cortes a media rama que dejan un tirasavias; los cortes en bisel, para que no se acumule el agua y evitar que se pudra la madera; etc. Recomiendo consultar libros de poda o buscar en la red esta información. Todos los cortes han de ser lo más limpios posibles, sin roturas para favorecer una cicatrización eficaz y rápida, para ello usaremos la tijera de podar hasta donde sea posible, para ramas más gruesas emplearemos el serrucho de poda, y sólo en última instancia usaremos la motosierra, que hace un corte mucho más grosero que los manuales.

Es aconsejable tapar los cortes de más de 6cm. En el mercado hay pastas químicas para ello. Antiguamente se cubrían con una mezcla de arcilla, estiércol fresco de vaca y cal o ceniza. También se puede hacer con cera de abejas rebajada.

Es muy importante desinfectar la herramienta de corte, sobretodo si hacemos cortes en partes enfermas o con hongos. Si no lo hacemos, iremos extendiendo la enfermedad y los hongos. Se desinfecta muy fácilmente empapando la herramienta y la cadena de la motosierra con alcohol (mejor de 70º). Así mismo, otra medida higiénica consiste en quemar pronto las ramas enfermas que hemos podado. Es conveniente triturar el resto de poda y devolvérselo al suelo. La poda del olivo es especialmente problemática, ya que, si no se elimina antes de mayo, el barrenillo puede aprovecharla para su puesta y luego atacará a los olivos. Si no se puede triturar, en este caso hay que quemar todo antes de mayo.

Por último, sin formación o experiencia no se deben apear árboles altos, ni treparlos sin medidas de seguridad. No se debe usar la motosierra en altura, a no ser que sea una herramienta pequeña que se pueda manejar con una sola mano. Tampoco debe usarse ninguna motosierra sin botas y ropa de seguridad, sin protectores auditivos y oculares.

Por cierto, el aceite que venden para engrasar las cadenas es un puro veneno (PCBS, dioxinas...) con el que vamos impregnando los árboles y que esparcimos por nuestras tierras. El aceite de girasol cumple la misma función,  llevo 10 años usándolo. Venden también aceites ecológicos, pero a precio infinitamente más caro que el de girasol.

Fernando Llorente Arrebola, gestor ambiental.